Архив   Авторы  

Многоуважаемый костюм
Общество

За последние десять лет российские мужчины наконец поняли, что хороший деловой костюм - это "вторая кожа" любого преуспевающего человека

Англия против Италии

По большому счету, классического мужского костюма как такового не существует. Просто есть две исторически сложившиеся школы портновского искусства: островная - британская, и континентальная - итальянская. Все остальное - производное от них. У каждой из школ своя философия, своя психология и своя "анатомия". Британская традиция сдержанна, скупа на эмоции и пропагандирует полную нивелировку личности. В идеале английский костюм отражает исключительно общественный статус обладателя - принадлежность к определенному социальному слою, профессии, клубу, если хотите... Девиз британского портного: "Ничего личного!" Английский костюм лишь послушно принимает форму хозяина, сообщая окружающим минимум информации: костюм сшит лучшим портным из лучшей ткани по лучшим лекалам. И все! О фигуре, темпераменте, увлечениях хозяина ни слова. Хваленая британская privacy - "тайна частной жизни".

Итальянская школа, напротив, делает акцент на индивидуальных особенностях личности, доводя порой эту индивидуальность до откровенного тщеславия. Итальянцы подчеркивают "самость" отдельного человека всем - кроем, цветом, тканью, манерой носить одежду. Итальянский галстук не заявляет, он кричит о своей оригинальности и эксклюзивности. Эта традиция пошла от знаменитых "беспечных прогулок" эпохи Возрождения, когда итальянский кавалер демонстрировал, на зависть соперникам, свое действительное или мнимое богатство исключительно посредством одежды.

Так случилось, что в ХХ веке, на пике буржуазной эпохи, британская и итальянская школы шагнули далеко за пределы туманного Альбиона и солнечных Апеннин. Как результат - отношения английских и итальянских портных уже лет сто напоминают военные действия, приправленные некой долей дипломатичности.

Вплоть до пятидесятых годов в мужской моде безраздельно властвовали англичане. Каждый уважающий себя джентльмен знал заветные адреса: Севил-роуд - костюмы на заказ, Джермин-стрит, Риджент-стрит - лучшие в мире рубашки. После Второй мировой войны в наступление пошли итальянские мужские мастера. Мужской мир, уставший от цвета хаки, военных френчей и строгих костюмов, воспылал любовью к Италии. Мягкие силуэты, созданные руками римских и неаполитанских портных, воплотили в себе тоску по мирному времени. От костюма теперь требовалась слегка небрежная элегантность. И пробил звездный час итальянских портных! Мекка мужской моды переместилась в Рим. Туда же переместился и весь голливудский кинобомонд. За полвека, прошедшие с того времени, итальянские портные упрочили свое положение в мире моды. Сейчас в Англии одеваются только потомственная аристократия и неширокая прослойка настоящих эстетов. Марки же итальянской одежды известны всем и каждому. Имена Kiton, Brioni, Luciano Barbera, Ermenegildo Zegna, Ravazzolo, Battistoni, Caraceni ласкают слух многих мужчин. Тем более что английские костюмы стоят много дороже. К примеру, костюм, пара сорочек и пальто Brioni, сшитые на заказ, обойдутся в 20 тысяч долларов, тот же комплект у английского портного будет стоить вдвое дороже.

Как это будет по-русски?

Лет десять назад к этим именам стал привыкать и российский рынок. Итальянцам удалось закрепиться в России во многом благодаря тому, что нашему человеку итальянская манера одеваться намного ближе английской. Вероятно, в силу постсоветской ментальности. Ведь если для Европы военная мода закончилась в 50-е, то для нас - лишь с падением железного занавеса. А до этого выбор большинства наших мужчин балансировал между скромной "парой", купленной в ЦУМе, и более или менее приличным костюмом, скроенным в индпошиве. Естественно, послевоенной России оказалась ближе яркая, солнечная итальянская школа, нежели чопорная британская. И сегодня, как бы мстя англичанам за долгие годы "британского владычества", итальянцы не скрывают своей "модной великодержавности". Чиро Паоне, основатель фирмы Kiton, отвечая в Москве на вопрос о портных с Севил-роуд, лишь удивленно поднял брови и с истинно итальянской заносчивостью спросил: "А где это?"

За те десять лет, когда ушла в небытие монополия "Большевички", российские мужчины успели сменить ставшие притчей во языцех малиновые пиджаки на стильные серо-голубые от известных фирм и осознать, что костюм может быть "второй кожей". Что интересно, за это время у нас сложилась и некая "знаковая система" в ношении костюма. К примеру, в среде отечественных политиков и высокопоставленных госчиновников принято носить однотонные однобортные костюмы серо-черно-синей гаммы, реже двубортные. Главное требование - универсальность, чтобы не стыдно было войти и в кабинет премьер-министра, и в ресторан. Финансисты и банкиры предпочитают костюмы из высококачественной ткани синей или коричневатой гаммы в светлую полоску. Как сказал "Итогам" один крупный отечественный финансист, "работа у нас в основном сидячая, костюм мнется быстро, а вертикальные полоски все это идеально скрадывают". Мужчины же свободных профессий - адвокаты, частнопрактикующие врачи - не брезгуют демократичными "клеткой" и "елочкой". Людям творческим даже на работе не возбраняется носить костюмы от-кутюр типа Неlmut Lang или Dolce & Gabbana.

"Еще в советское время мы смотрели западные фильмы, журналы и подмечали, кто во что одет, - рассказал "Итогам" Александр Гафин, вице-президент Альфа-Банка. - Среди наших знаменитостей всегда хорошо одевались Саша Масляков и Юра Николаев. Так что мой личный стиль сформировали советская юность и природная наблюдательность. Сейчас я стал больше уделять внимание качеству ткани. Мне очень нравится Patrick Hellmann - несмотря на то что это немецкая фирма, у нее почти английский стиль костюмов. Вообще люблю английскую одежду: старые фирмы вроде Burberry. Рубашки с удовольствием покупаю на Риджент-стрит. Вообще давно хочу сшить рубашки на заказ, с монограммами, и все такое. Только одно останавливает - не хочу лишать себя радости покупки".

Министр культуры Михаил Швыдкой считает, что главное в умении носить костюм - это носить его как джинсы. "Костюм должен быть удобен, - признался "Итогам" Швыдкой. - Хотя лично я не знаю более удобной одежды, чем фрак. Главное - это не чувствовать себя надутым как индюк. Надеть свой самый лучший костюм, лучший галстук - это верный способ избавиться от плохого настроения. Костюм полностью меняет настроение, дисциплинирует, избавляет от расхлябанности".

Генри Резник, известный адвокат, предпочитает совершать покупки за границей: "Я заметил: костюмы Yves Saint Laurent как будто на меня сшиты. Любой пиджак этой марки сидит как влитой. Люблю также Zegna, Boss, Brioni. Естественно, не надеваю то, что попадется под руку, стараюсь не надевать один и тот же костюм два дня подряд". Сходного мнения придерживаются и другие представители адвокатского цеха: в гардеробе у Анатолия Кучерены "живут" в основном костюмы Boss и Lanvin, а у Павла Астахова - коллекция "итальянцев" от Brioni до Francesco Smalta. Помимо разрекламированных в "бондиане" костюмов от Brioni, на нашем рынке успешно продается и другая итальянская марка - Canali. Ее костюмы не выделяются слишком заметным кроем или силуэтом, а поэтому "всепогодны" - уместны и для офиса, и для вечера. Эту особенность отмечает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов: "Постоянно приходится бывать в совершенно разном обществе, и в каждом свои правила. Поэтому одеваешься так, как удобнее самому. В основном покупаю Canali. Нравятся и покрой, и материал, и цена, что немаловажно".

От и до

Впрочем, как бы хорош ни был костюм, он не "играет" без правильно подобранных деталей. Например, обуви. С точки зрения англичан и, как ни странно, французов, главное достоинство мужской обуви - ее незаметность и, следовательно, немодность. "Туфли - не более чем органичное продолжение костюма" - лозунг английских аристократов. Поэтому отличить английские ботинки от французских очень просто. Вот, к примеру, две классические фирмы: John Lobb и J.M. Weston. Первые - массивные, внушительные, с удлиненным носом, вторые, того же размера, будут казаться на пару сантиметров меньше, поскольку они круглее по форме и "артистичнее". Объясняется это тем, что Lobb делает обувь на рослых и широкоплечих англичан, Weston - на французов, которые уступают первым ростом и сложением. Именно поэтому английская обувь, как правило, на французах выглядит словно клоунские ботинки, и наоборот. В Россию на французскую обувь мода еще не пришла - предпочтение отдается английской и итальянской. Сегодня, к примеру, актуальны остроносые итальянские ботинки, слегка напоминающие штиблеты гангстеров "ревущих" сороковых. Есть и практическое объяснение любви россиян к итальянским ботинкам и туфлям: их колодки необычайно удобны для "российской" ноги. Впрочем, итальянская марка Pakerson шьет ботинки и для тех, кто предпочитает компромисс между итальянским удобством и английским аристократизмом.

Как денди лондонский...

Подлинного денди, как известно, отличает умение быть элегантным небрежно. Неважно, сколько часов потратил джентльмен на завязывание галстука, главное - выглядеть это должно так, будто этот процесс занял не больше пятнадцати секунд. Это может быть и врожденный артистизм, и умение, отточенное годами. "Если видно, что человек одет хорошо, значит, он одет плохо, - считает режиссер Иван Дыховичный. - Никогда нельзя быть "слишком одетым". Мало кто позволяет себе не следовать моде. Хотя слепое следование скорее говорит об отсутствии вкуса и даже какой-то частной жизни. В юности я встречал много людей, которые влияли на искусство и на мир, но никто из них никогда не подчеркивал своей значительности. Личностные черты человека проявляются и в его походке, и в его выборе, в том числе и одежды. Мне нравится хулиганство в одежде. Купил себе недавно штаны у Дениса Симачева, отличные штаны, в стиле "гаврош". Я вообще думаю, что вскоре буду одеваться только у российских модельеров. Я никогда не играл в эту игру, в "табель о рангах", что куда-то нужно ходить только в приличных костюмах и в галстуке. На меня до сих пор охранники в приличных местах смотрят с ужасом".

Нелюбовь к официозу присуща не только артистам, но и политикам. В ближайшем окружении Бориса Немцова "Итогам" рассказали, что для их босса деловой костюм - скорее дань необходимости. Утверждают, что Борис Ефимович вообще предпочитает костюму удобные джинсы и свитер. Правда, в его кабинете в Госдуме всегда имеется костюм "на случай" - если лидер СПС будет вынужден участвовать в каком-то незапланированном официальном мероприятии. При таком отношении к деловой одежде неудивительно, что пристального внимания марке костюма Немцов не уделяет, предпочитая покупать "то, что идет и нравится". Как правило, под эту категорию попадают костюмы классического покроя - чаще итальянские, темно-серого или темно-синего цвета. Сорочки к ним подбираются также классические - белые или голубые. Ну а престижностью той или иной марки деловой одежды Борис Ефимович не интересуется. То же самое относится и к обуви - лишь бы была удобна и надежна. Словом, если бы деловой костюм не был неприменным атрибутом политического деятеля, Немцов предпочел бы что-нибудь покомфортнее.

Любопытно, что большинство российских мужчин, вынужденных в силу статуса следить за своим имиджем, доверяют исключительно мужским советам. Та же ситуация и на Западе: там большинство "культовых" имиджмейкеров - представители сильной половины человечества. Англичане объясняют эту традицию так: джентльмена не должны касаться руки никакой другой женщины, кроме жены. Верный британскому принципу, Владимир Филиппов, министр образования, рассказал "Итогам", что уволил девушку - специалиста по имиджу: "За имиджем мужчины должна следить его любимая женщина, жена. То, что выбирает жена, - это очень практично, если выбираю сам, то быстро выходит из строя. Что касается моды, то, выбирая одежду, я обращаю внимание на тенденции последних коллекций. Последний костюм с "ручной" отстрочкой бортов купил без жены и "попал" в моду. Хотя жене этот костюм и не понравился".

Цена и качество

Специалисты утверждают, что костюм за 300-500 долларов - не костюм. Хотя именно с пятисот долларов начинаются костюмы вполне удовлетворительного качества и покроя. В этом смысле костюмы от Boss, пожалуй, фавориты среди российского среднего класса. Они позволяют "выглядеть" в любой ситуации, привлекая выверенным соотношением цена-качество. Недорогая линия Black Label марки Hugo Boss стоит 500- 600 долларов. Цена на костюмы более изысканной линии - Baldessarini - уже переваливает отметку 1500 долларов. В "экономсекторе" устойчивые позиции занимает и Canali - от 1000 долларов за костюм. Столько же стоят "пары" Rene Lezard и Pal Zileri. Из этой троицы особого внимания заслуживает Canali, потому что портные этой марки шьют костюмы и для Ferre, и для Christian Dior (эти линии стоят на 50 процентов дороже). Бизнес-класс - это "вилка" 1500-3000 долларов за костюм плюс возможность пошива на заказ. Здесь обосновались уже упомянутые Ferre и Christian Dior, Cerruti, Nina Ricci, Patrick Hellmann, Lanvin, Ermenegildo Zegna и Hermes. Из вышеперечисленных марок исключительно мужской одеждой занимаются только Patrick Hellmann и Ermenegildo Zegna, остальные известны больше как дома моды, но качеству их костюмов можно доверять. И, наконец, вершина - Brioni и Kiton. Готовые костюмы Brioni стоят от 3 до 7 тысяч долларов, Kiton немного дороже, шитье на заказ увеличивает цену примерно на двадцать процентов. Так что быть "человеком от Kiton" - дорогого стоит. И в прямом, и в переносном смысле...

Наталья Филатова

СПЕЦИАЛИСТЫ

Костюм для президента

О том, чем отличаются костюмы самых известных и покупаемых в России марок, "Итогам" рассказал Араз Агаларов, президент компании "Крокус Интернэшнл": "У каждой фирмы есть свой силуэт, свои особенности. Например, самые дорогие костюмы - Kiton - до сих пор шьются по дедовским технологиям. Пиджаки этой фирмы не прокладываются, делаются по принципу рубашки. Рукав у них немного морщит - это одна из узнаваемых черт костюмов Kiton, так же как слегка зауженные книзу брюки. Пиджаки Luciano Barbera отличают узковатые по сравнению с остальными борта. Прокладка пиджака очень незначительная, и Luciano Barbera, так же как и Kiton, единственные используют так называемое неаполитанское плечо: когда линия делается чуть-чуть выше плечевого сустава. Brioni делают более традиционные в нашем понимании костюмы. Более мужественные. В их костюмах есть что-то от старого мундира: подбитые плечи, грудь колесом, много прокладки. Это классический мужской костюм с широкими плечами и зауженной талией. Костюмы Armani очень плотно сидят по фигуре. Зауженная талия и очень сложный крой ниже ее, что обеспечивает практически полное прилегание. Эти костюмы отлично смотрятся на молодежи и людях со спортивной фигурой. Ravazzolo - президентский костюм. Пиджаки этой марки есть у Путина, Буша, Назарбаева. И они заказывают их не по одной паре к каждому новому сезону. У владельца марки Ravazzolo есть даже благодарственное письмо от Буша, где тот говорит, что у него раньше никогда не было столь хороших костюмов. Мы продаем до 500 костюмов Ravazzolo в сезон".

А вот мнение Халеда Джамиля, президента компании "ДжамильКо": "Последние десять лет не внесли существенных изменений в тенденции и модели классического костюма, разве что силуэты стали более приталенными. Как и прежде, в моде качество, комфорт и элегантность. Особое внимание уделяется фактуре ткани. В области дорогих эксклюзивных тканей за последние годы появился ряд популярных новинок уровня pret-a-porter de luxe. Например, вошла в производство чистая чесаная шерсть категорий Super'180 и Super'200, которая исключительно приятна на ощупь и практически не мнется. Из-за участившихся подделок российские мужчины стали более разборчивыми и требовательными покупателями. Однако хорошие классические деловые костюмы всегда востребованы, что позволяет нам сохранять положительную динамику продаж. Европейцы, и в первую очередь итальянцы, пристальнее всего следят за модой. Многие признанные классики мужского костюма, такие, как Нино Черутти, - выходцы из Италии, которую принято считать родиной мужской деловой моды. Очевидно поэтому сегодня итальянцы в моде максимально раскованны и не боятся экспериментировать, в том числе с яркими оттенками, все чаще выбирая смелые и экстравагантные цветовые решения. В Европе исключительно популярны костюмы коричневых тонов. Российские мужчины несколько консервативнее и обычно придерживаются традиционной черно-сине-серой цветовой гаммы".

Политика и экономика

Что почем
Те, которые...

Общество и наука

Телеграф
Культурно выражаясь
Междометия
Спецпроект

Дело

Бизнес-климат
Загранштучки

Автомобили

Новости
Честно говоря

Искусство и культура

Спорт

Парадокс

Анекдоты читателей

Анекдоты читателей
Яндекс цитирования

Copyright © Журнал "Итоги"
Эл. почта: itogi@7days.ru

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а также рецензировать и возвращать не заказанные ею рукописи и иллюстрации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке материалов и использовании их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, а также в Интернете, ссылка на "Итоги" обязательна.

Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ сайт ITOGI.RU относится к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет.

Партнер Рамблера